18.09.2012

Искусство совершать ошибки: Чего не хватает обладателям безупречного гардероба

Недавно я побывала на московской Fashion’s Night Out. Если кто не знает, это такой праздник консюмеризма с работающими допоздна магазинами, шампанским, моделями и веселыми толпами, шляющимися в районе Столешникова и Цветного. В Москве FNO проходит уже не первый раз, но сейчас, кажется, стало по-настоящему весело — по пути я встретила немало коллег из других редакций и много симпатичных и красиво одетых людей, которых видела впервые.


Обычно всех кругом знаешь если не по имени, то хотя бы в лицо — а тут я будто попала в другой город. И многие люди в этом городе были одеты удивительно хорошо. По-разному, но современно и очень точно. Особенно парни: на них были какие-то удивительно правильные кроссовки, бейсболки, футболки, слиперы, лоферы, элегантно подвернутые штаны и очки. Приятно было замечать, что стиль стал массовым свойством и ты больше не опознаешь своих по форме штанов. И сейчас мне кажется, что, освоив искусство корректного подворачивания всего на свете и покупки самых правильных кроссовок, мы созрели до следующего шага: искусства совершать стилевые ошибки.

В одном хорошем сериале звучит важная фраза: flaws are the best part. Истинная красота — в погрешности. И одежды это касается в первую очередь: нет ничего скучнее безупречного. Безупречность простительна, если вы идете на мероприятие black tie. В остальных случаях наблюдать ее — все равно что любоваться идеально выстриженным английским садом c ровными шариками деревьев и унылыми прямоугольниками кустов. Или парадом. Хватает ненадолго.

Да, ухоженные итальянцы на Pitti Uomo — в двубортных пиджаках, с загорелыми щиколотками, торчащими из разноцветных зауженных штанов, безусловно, мне нравятся, но когда их слишком много, то на фоне их вопиющей безукоризненности взгляд начинает задерживаться на ошибках: носки неподходящего цвета или длины, странные шорты, джемперы с дырочками. Все вроде бы неправильное и неуместное притягивает, и в конце концов понимаешь: это обаяние индивидуальности. 

Я специально полистала последние фотографии двух главных оплотов стрит-стайла — Томми Тона (известный любитель лейблов, но когда имеет дело с мужчинами, эта озабоченность его несколько отпускает) и Скотта Шумана. Что снял Томми Тон? Черные носки с белыми штанами и коричневыми туфлями, джинсовая рубашка под льняной пиджак, сумка, которую моя бабушка предложила бы хорошенько почистить, прежде чем выносить из дома. Кто приглянулся Скотту: один парень в широченных камуфляжных карго-штанах ниже колена; другой — в шортах с пайетками, белых носках и шлепанцах а-ля Марк Цукерберг; а вот вообще человек в шортах, кедах Vans, длинных черных носках и ярко-розовой куртке (японец, окей, но все же).

Разве можно вообразить, чтобы хоть в одном стайл-гайде написали: «Носите белые монки с черными штанами и серыми носками» или «Классические скейтерские кеды хорошо смотрятся с длинными носками, натянутыми на голые икры»? Или «Наденьте вместо пиджака верх от женской пижамы»?



Только есть одно но: чтобы индивидуальность не превратилась в аляповатость (а грань очень тонкая), нужно, чтобы основы стиля были как минимум хорошо поняты и отработаны в полевых условиях. Ломать правило можно, только если это правда понятное и надоевшее правило, а не что-то, что вы освоили недавно и еще чувствуете себя неуверенно. Иначе никакая индивидуальность не спасет. Это как в кулинарии: прежде чем менять рецепт, нужно как следует его освоить — как минимум, уразуметь, по какому принципу работают те или иные продукты. К сожалению, в отличие от подворачивания хаки и подбора носков для лоферов, написать инструкцию, как правильно ошибаться, практически невозможно.

Впрочем, какие-то общие советы есть. Например, не пытаться одеться во все новенькое. Не подгонять с ювелирной тщательностью одно к другому. Носить любимые вещи. Наденьте дедушкины часы, если они вам дороги, даже если они не очень вяжутся с вашими новыми Saucony. Не выкидывайте видавший виды пиджак и не сбривайте катышки с кашемирового джемпера: потертости и катышки — это история жизни ваших вещей, то, что делает их и вас уникальными. Носите дурацкую красную шапку, если хотите носить дурацкую красную шапку. Расслабьтесь (это важнее всего). И не бойтесь, что модники во всем новеньком и лимитированном будут снисходительно на вас смотреть. Они просто еще не дошли до следующей ступени.

Опубликовано в FURFUR: www.furfurmag.ru/furfur/all/style-fufur/160157-the-importance-of-flaws.

22.05.2012

«Блог недели» для Grazia

Помню, что сильнее всего поразило меня, когда я впервые оказалась на лондонском показе Mulberry. Нет, это были даже не гигантские цветы и грибы (марка всегда создает пространство, похожее на мультфильм), а юные зрители. Из толпы редакторов и байеров постоянно выглядывали сосредоточенные мордашки ребятишек в возрасте от 5 до 10 лет. «Чего же ты хочешь, – сказала мне коллега, живущая в Лондоне. – Сегодня выходной – родительский день». И правда, в то воскресенье на большинстве утренних дефиле мы тут и там встречали детей, с разной степенью заинтересованности взиравших на подиум и куда охотнее отдававших должное угощениям перед шоу. 

Если у вас есть маленький ребенок и пригласительный на показ Mulberry – обязательно идите вместе. К этой немного буржуазной британской марке можно относиться как угодно, но в том, что малыши оценят действо, нет никаких сомнений. Бренд то выстраивает декорации, напоминающие волшебный лес, где обитает бесподобный мистер Фокс, то кормит гостей капкейками в виде мухоморов или сумок, то выводит на подиум моделей в шубах, словно из сказки «Там, где живут чудовища».

Впрочем, только ли на шоу Mulberry переносишься в волшебный мир? Если внимательно оглядеться, станет понятно: в модной индустрии, с виду такой серьезной и неприступной, невероятно много детского. На презентациях нас чаще всего угощают сладостями – разноцветными пирожными, пастельных оттенков макаронами, мороженым, даже несмотря на то что большинство гостей благоразумно от них отказываются.

Я хорошо помню, как на парижском показе коллекции Sonia Rykiel for H&M в Гран-Пале выстроили сказочную ярмарку, где вполне взрослые редакторы (ваша покорная слуга в их числе) самозабвенно катались на каруселях и качелях. 

Ну а гиганты индустрии – Louis Vuitton, Chanel? Они-то точно относятся к своим гостям как к детям, которых надо развлекать, и устраивают давно уже не демонстрацию нарядов, а захватывающие театрализованные представления (правда, детей туда не пускают). 

И пусть кто-то делает вид, что такими уловками его не проймешь, я честно не понимаю, как можно удержаться и не съесть капкейк в виде мухомора.

Опубликовано в журнале Grazia №17 (22 мая 2012):  http://graziamagazine.ru/blog/modniy_blog/159.

21.02.2012

«Блог недели» для Grazia



Опубликовано в журнале Grazia №6 (21 февраля 2012).

21.12.2011

Ренцо Россо (Diesel): «Все хотят что-то провокационное — а вы сделайте что-то смешное»

Look At Me поговорил с основателем и владельцем Diesel о том, как получить работу в его компании и сложно ли сейчас кого-то удивить.


В декабре в Москву приезжал Ренцо Россо — основатель и владелец компании Diesel, марок Maison Martin Margiela и Viktor & Rolf и компании Staff International, которая занимается производством для DSquared2, Just Cavalli, Vivienne Westwood и Marc Jacobs Men. Look At Me встретился с Ренцо в магазине Diesel на Петровке и расспросил, зачем ему понадобилось покупать Maison Martin Margiela, берут ли в Diesel людей без опыта работы и как изменилась индустрия моды за последние 30 лет.


Вы в бизнесе уже больше 30 лет...

32 года я работаю в Diesel, а до этого три года работал в других компаниях.

Как индустрия моды изменилась за эти годы? В чем разница между человеком, который начинает свою карьеру сейчас и 10, 20 лет назад?

Индустрия моды очень изменилась. Во времена моей молодости не было ни компьютеров, ни всех этих современных технологий. Многое приходилось делать самому. Я, помню, и одежду придумывал, и работал на производстве, и резал ткань, и сам ездил к покупателям, чтобы продать им товар. Это было совершенно другое время. Тогда требовалось больше смелости. Например, мы делали очень необычную для того времени обработку джинсовой ткани. И если у вас был товар, люди мечтали его заполучить, а сейчас всего в изобилии. Было ли тогда легче? Было по-другому. Нельзя сказать, что сейчас тяжелее, потому что можно придумать что-то совершенно сумасшедшее, ни на что не похожее, что-то, что будет отличаться от того, что делают остальные.

Это и есть самое важное сейчас?

Да, самое важное — творческий подход. Именно так можно создать целую компанию, а без него это будет просто обычный бизнес. Сейчас столько возможностей рассказать о себе — например, с помощью интернета, и если вы придумали что-то сумасшедшее, вы сразу выкладываете это в Twitter или Facebook. Так что важно просто хотеть что-то делать. Я слышу, что молодые люди часто жалуются, что не могут найти работу — так почему бы ее не придумать? Общество очень сильно изменилось за последние 30–40 лет, появилось столько новых видов деятельности, можно придумывать новые виды услуг, например. Вопрос только в том, хочешь ты или не хочешь. Чего нельзя придумать, так это талант. Скажем, чтобы стать хорошим предпринимателем, нужно родиться со способностями к этому.

Все провокационные вещи, кажется, уже были сказаны и сделаны — в том числе и вами. Я помню, была реклама с девушками, которые пили собственную мочу... А если сейчас сделать что-то подобное, никто и не удивится. Скажем, два целующихся гея, которыми вы шокировали общественность когда-то, — да все это уже видели. Сложнее ли сейчас придумать сильную, необычную идею?

Я вам так отвечу — каждый раз, когда я придумываю коллекцию, я говорю себе: а что дальше? Начинаю работать, и мы делаем лучше, чем в прошлый раз. Так что ответ такой: да, сейчас сложнее, но всегда нужно делать что-то, что созвучно сегодняшнему дню. То, что актуально. Но при этом неожиданно. Например, все хотят что-то провокационное — а вы подойдите с другой стороны и сделайте что-то смешное или социальное. Не надо думать о том, что делают другие люди, надо искать свои решения. Нужно понять, что лично для вас не работает, а что работает, к чему у вас есть склонность, чего не хватает на мировом рынке или в том месте, где вы живете, и постараться придумать что-то свежее, что-то лучше того, что уже существует.

У вас много молодых сотрудников?

Да, и это просто прекрасно. Именно это помогает мне сохранять свежесть восприятия в мои 55, эти молодые люди, которые обсуждают со мной свои идеи. Успех компании связан именно с коллективом, а коллектив в этой индустрии должен быть молодым.

Приходилось ли вам нанимать на работу молодых людей без всякого опыта?

Конечно. С творческими людьми очень важно уметь разглядеть талант. Поэтому мы создали ITS — Международный конкурс поддержки молодых талантов. Мы ежегодно рассматриваем претендентов из разных стран и дизайнерских школ, выбираем 25 лучших, приглашаем их в Италию и оплачиваем им создание маленькой коллекции, своего небольшого шоу, а потом предлагаем работу. У нас, кстати, было несколько финалистов из России, 3–4 года назад.

В Италии очень важен семейный бизнес, вот и у вас в Diesel работают ваши дети.

Два сына. Но я их не заставлял. Когда им было 18, они уехали учиться в Америку, а потом, когда вернулись, то сами пришли ко мне и сказали, что хотят со мной работать. До этого момента я их ни о чем таком не спрашивал: хотел, чтобы они сами выбрали, чем будут заниматься. А остальные мои дети еще слишком молоды, так что подождем, пока подрастут.

А что нужно сделать, чтобы приняли на работу в Diesel? Удивить чем-то или продемонстрировать что-то необычное?

Мне нужны люди со способностями, которые умеют видеть вещи не такими, какие они сейчас, а такими, какими их можно сделать. Люди, умеющие мыслить оригинально, нестандартно. Такие люди вызывают у меня восхищение, потому что они придумывают что-то новое, занимаются своим делом со страстью, им нравится бренд еще до того, как они начинают у нас работать, и для них это не просто вопрос трудоустройства. Им нравится и компания, и концепция, и весь наш стиль жизни. И они уже как часть семьи. Ведь мы делаем продукт не только для рынка, но в первую очередь для нас самих. Так что если вы становитесь частью нашего стиля жизни, это всем на пользу.

Как вы распределяете свое время между разными компаниями, которыми владеете?

90 % времени я работаю в Diesel креативным директором, задаю команде направление для работы над новой коллекцией — мы работаем над дизайном сумок, туфель, детской и взрослой одежды, духов, очков, ювелирных изделий, а также над рекламой. Остальную часть времени я провожу в Турано, где у меня другой бизнес, но там я не столько руковожу креативным процессом, сколько оказываю помощь в области разработки продукции, рынка, продаж, рекламы, финансов. В общем, руковожу производственным процессом.

Почему вы решили приобрести другие бренды, разве вам не хватало Diesel?

В конце 90-х продукция класса люкс стала занимать на рынке важное место, и мы в Diesel решили идти в ногу со временем и разработать продукцию высшего качества. Но для этого нам нужно было ноу-хау. Поэтому мы приобрели компанию Staff International, у которой это ноу-хау было, и начали производить собственный высококлассный продукт. Я не только произвожу вещи класса люкс, я также привлекаю другие бренды, чтобы получить больше веса на рынке. Но не стоит забывать, что Diesel и Maison Martin Margiela — это разные сегменты рынка. Diesel — это компания огромного размера, нас знают во всем мире, в то время как Maison Martin Margiela — специфический продукт для небольшой аудитории. И это прекрасно, им и надо оставаться брендом для меньшинства, для элиты, а Diesel — бренд для молодежи, или, скорее, для людей, любящих молодежный стиль жизни, для тех, кто чувствует себя молодым.

Потому что для совсем молодых людей вы все-таки дороговаты.

Ну да.

Почему вы решили создать линию Black Gold? Было ли это связано с расширением рынка люкс-товаров?

Да, так и есть, рынок товаров люкс сейчас чувствует себя даже лучше, чем другие области рынка. А еще потому, что нашей компании уже 33 года и много молодых людей, которые привыкли носить Diesel, уже выросли и хотят чего-то более изысканного. К тому же для Diesel необходим лейбл, который привлекал бы внимание мира моды, главных модных журналов.

Как выглядит ваш день, если вы не в поездке?

В 6:30 занятия с личным тренером, в 7:30 душ, в 8:00 отвожу детей в школу, в 8:30 я уже на работе. Там у меня целый день совещания, встречи с людьми с разных концов земного шара... За что я люблю свою работу, так это за возможность встречать совершенно разных людей и работать в разных областях — заниматься рекламой, дизайном часов, очков, одежды... После работы я иду домой, и если удается вернуться рано, то у меня еще одна тренировка, а если нет, то я просто ужинаю в кругу семьи. Так выглядит мой обычный день, когда я дома. Но я очень много времени провожу в поездках, почти 50 %.

Назовите свою любимую страну. Где сейчас самые интересные люди, бренды?

Япония. Номер один в том, что касается моды, креативного подхода, стиля... И в плане бизнеса у нее огромный потенциал.

Вы уже бывали в Москве несколько раз. Что думаете о городе, о людях на улицах, об их стиле? Изменились ли они?

Очень сильно изменились. Помню, я приезжал в Москву 18 лет назад с приятелем, и все люди на улицах казались такими грустными. Я даже спросил своего друга, почему они все такие грустные. А сейчас всё изменилось, люди улыбаются. У вас могут быть проблемы, но в людях явно больше радости, больше мотивации. Кажется, даже дома улыбаются. В то время даже дома строили какие-то серые и грустные.

Последний вопрос: что на вас сейчас надето? Это всё Diesel?

Так, посмотрим... свитшот Diesel, ботинки Diesel Black Gold... джинсы Diesel... трусы тоже Diesel — всё Diesel! Только куртка Maison Martin Margiela.


Опубликовано на Look At Me:

06.12.2011

Поставка вдохновения: Как устроен архив Beyond Retro

The Beyond Retro Archive — лондонское подразделение сети магазинов винтажной одежды Beyond Retro, которое занимается подбором вдохновения для дизайнеров. Дизайнеры и модные дома заказывают и покупают здесь образцы принтов или детали одежды из прошлого, на основе которых потом создаются новые вещи. Look At Me побывал в архиве, поговорил с его менеджером Джозефом О'Брайаном и расспросил о том, как устроен архив, кто клиенты и почему образец ткани нельзя скопировать.

Скромное офисное помещение в лондонском Ист-Энде. Небольшая комната, битком набитая платьями. The Beyond Retro Archive выглядит как среднестатистический магазин винтажной одежды, только просто так прийти сюда и купить платье невозможно. Впрочем, если назваться дизайнером и назначить встречу, вас пустят и всё покажут — бесплатно. «Мы начинали как архив принтов: сначала просто собирали образцы тканей, — рассказывает менеджер архива Джозеф О'Брайан. — Поэтому до сих пор клиенты чаще всего интересуются именно принтами. Мы до сих пор продаем много образцов принтов, но теперь разделяем то, что у нас есть, на рисунки для тканей, женскую одежду, одежду на каждый день. Еще у нас есть викторианский отдел с шелком, готическим кружевом. И само собой разумеется, есть секции кружева и лент, атласа и нижнего белья, украшений и блесток, бисера и стекляруса».

Архив — часть компании Beyond Retro. Основная ее деятельность — розничная торговля винтажными вещами: сейчас работает три магазина в Лондоне, один в Брайтоне и четыре в Швеции, а недавно открылся и небольшой магазин в Москве. «Для магазина мы делаем закупки в Канаде и Америке, а также в Европе и Индии. Большая часть нашей продукции приходит из магазинов подержанных вещей или вещей, сдаваемых в секонд-хенд. В Канаде наши сортировщики перебирают массу вещей, а мы высылаем им отчеты о продажах. Происходит постоянный мониторинг модных тенденций и спроса, чтобы понимать, что выбрать из всего винтажа, что мы хотим выставить в наших магазинах».



«Есть секции кружева и лент, атласа и нижнего белья, украшений и блесток, бисера и стекляруса»


Между выбором вещей для розницы и для архива есть большая разница. Для архива не так уж важно состояние вещи, ее размер или соответствие модным тенденциям. Процесс выбора куда больше связан с запросами клиентов. При этом клиенты могут быть совершенно разные — это массовые демократичные марки, независимые компании, крупные бренды, компании, занимающиеся интерьером, детской модой, бельем или уличной модой. Имена клиентов не разглашаются, но, по словам Джозефа, это и большая часть крупных недорогих магазинов, и некоторые дизайнеры, которых можно увидеть на Лондонской неделе моды, и представители люксовых брендов, которые заходят за аксессуарами вроде перчаток или поясов. «Это не обязательно британские дизайнеры. У нас был стенд на „Индиго“ в Нью-Йорке и на „Премьер-Вижн“ в Париже, так что с тех пор у нас много международных контактов. А еще у архива есть агенты в Японии и в Австралии. Я высылаю им образцы для продажи в других странах. Так что если какой-нибудь клиент из Японии приезжает в Лондон, агент направляет его ко мне. Большинство клиентов, конечно, из Лондона и Европы, это ближе всего».

Образцы тканей упорядочены по категориям. Те, что дополняют друг друга, находятся рядом. Дизайнеру это может быть полезно, если он составляет коллекцию и ему нужно, например, подобрать три образца, которые будут хорошо смотреться вместе. «Я всегда стараюсь быть в курсе того, что происходит: кто что придумывает, какая компания в каком направлении движется, — чтобы при встрече не показать им что-то, что они уже сделали в прошлом году».

Разные бренды работают по-разному. «Некоторые клиенты очень осторожны (что вполне понятно) и не выдают нам никакой лишней информации, они просто используют нас как источник идей. А некоторые приносят эскизы, дизайнерские разработки, и я делаю выборки для них в течение сезона. Я понимаю их дизайнерский взгляд, их способ видения формы, способ моделирования, так что это скорее похоже на творческий процесс. Я могу, например, сказать им — вы можете использовать эту форму для рисунка на платье. Второе, конечно, мне куда интереснее.

Работать приходится не только с дизайнером напрямую. «Иногда это своеобразный тандем дизайнера и закупщика. Закупщик приходит с идеей о том, что наиболее выгодно для компании, и с бюджетом, а дизайнер скорее видит практическую сторону: что будут носить, что нет. Так что иногда приходит один из них, иногда оба, это зависит от того, как работают творческие коллективы разных компаний. Иногда между ними возникает настоящий конфликт, а иногда они хорошо работают в паре. И дизайнер, и закупщик играют важную роль, хотя порой у них очень противоречивые мотивы. Например, дизайнер скажет — мы уже делали подобное в прошлом году, давайте придумаем что-то новое, а закупщик скорее подумает — вот этот стиль был очень успешным в прошлом году и очень хорошо продавался. И мне приходится находить баланс между двумя этими точками зрения».

Команда архива небольшая. Джозеф — менеджер, он отвечает практически за всё. Еще есть младший сотрудник, который помогает разрезать образцы тканей для встреч с клиентами. Но за порядком дел в шоу-руме и за списком встреч Джозеф следит сам, как и за перепиской и бухгалтерией. «Я всё время очень занят. И нужно постоянно помнить вещи вроде „о, у нас есть такая кружевная ленточка или вот такой цвет!“».

Общение с клиентами и заказы происходят по-разному. «Некоторые приходят с конкретными требованиями — например, им нужны определенные виды карманов времен Второй мировой войны или спортивной одежды 80-х, и они точно знают, чего хотят. А некоторые приносят фотографии и говорят — нам нужно что-то вроде стиля Джерри Холл из 70-х или платьев макси, то есть они скорее исходят из вдохновения. И я подбираю для них вещи, базируясь на форме или ощущении. Постоянным клиентам, с которыми мы виделись много раз, уже не надо мне ничего объяснять, потому что я понимаю, что им нужно. Дизайнеры могут прислать мне картинки принтов, которые их интересуют, или работы каких-нибудь дизайнеров, которые их вдохновляют, или картины, или интерьеры, а я, просмотрев это всё, выберу образцы рисунков или одежды для них».



Некоторые приходят с конкретными требованиями — например, им нужны определенные виды карманов времен Второй мировой войны


С новыми клиентами всё не так предсказуемо. «Часто они приходят сюда, видят всё это разнообразие и покупают что-то совершенно другое. А иногда покупают ради какой-нибудь совсем мелкой детали, так что и в голову бы не пришло, что это их заинтересует. Иногда дизайнер вынесет сразу три идеи из одного маленького образца, так что кто-то купит ради рисунка, а кто-то ради этих трех идей, всей той информации, которую несет в себе один образец. Иногда ты исходишь просто из ощущения, ты представляешь себе — вот женщина, она бы пила свой напиток вот в таком платье или носила бы такую шляпу, а звали бы ее вот так. А иногда ты думаешь математически холодно — о'кей, с конструкторской точки зрения эти две вещи будут хорошо сочетаться. Так что работа с разными дизайнерскими командами эмоционально очень разная. Кому-то будет важно общее ощущение, а кому-то — то, как пришита молния».

Прийти и посмотреть на архив можно бесплатно. Часто клиенты просто запоминают идею, не покупая. Расценки на вещи разные: всё зависит от того, что это за вещь, сколько она весит, откуда ее привезли, насколько сложно было ее найти и, конечно, насколько она хороша в конечном итоге. «Я считаю, для архива у нас вполне приемлемые цены. В Лондоне есть несколько очень хороших винтажных архивов, так что приходится держать низкие цены, чтобы продавать вещи, надо же от них избавляться! Мы бы их, конечно, все оставили у себя, но у нас их столько...» Точные цены не разглашаются, но винтажные образцы тканей в любом случае стоят дешевле, чем новый дизайн. «Мы не дизайнерский дом и не можем предложить копирайт на идеи и товары. С точки зрения закона дизайнер не может скопировать принт напрямую. Мы продаем что-то вроде справочного материала для дизайнеров или источника для идей. Некоторые люди потом меняют дизайн, некоторые нет, но это уже их личная ответственность, а не наша. Например, в разных тканях можно найти много разного, чем можно вдохновиться, — сейчас ведь всё, что происходит, имеет какую-то отправную точку в прошлом, всё как бы уже случалось раньше, так что тут вопрос только в авторской интерпретации... С рисунками, я думаю, сложнее, потому что они более узнаваемы».



Мы бы, конечно, все эти вещи оставили у себя,
но у нас их столько...


Копии всех образцов хранятся в каталоге, так что мошенничество в случае чего легко отследить. «В связи с тем же копирайтом еще одна наша задача — не продать один и тот же рисунок два раза. Поэтому всё сфотографировано и внесено в каталог. Поскольку это винтаж и у нас так много образцов, вполне может случиться, что я увижу один и тот же принт дважды, также может случиться, что он найдется где-нибудь на распродаже на другом конце света. Но мы должны быть уверены, что не продадим одно и то же два раза. Ну и большую часть я держу в голове. То есть я узнаю, если увижу что-то дважды, у меня наметанный глаз. Особенно это касается платьев».

В основном архив состоит из женских вещей, но недавно появились и мужские. «Мы добавили их несколько лет назад, и они расходятся очень хорошо. Мужская мода не меняется так кардинально от сезона к сезону, как женская. Так что спрос тут в основном на мелкие детали вроде какой-нибудь идеальной пуговицы или чего-то подобного. Тут не отделаешься каким-нибудь сумасшедшим рисунком, как в женской моде».

Опубликовано на Look At Me: